Как перепаять конденсаторы на материнской плате
Как перепаять конденсаторы на материнской плате?
Рис.1. Будем менять...Как правило, две основные причины это:
- Производитель матплаты "сэкономил" на качестве комплектующих.
- Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера "сэкономил" на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).
Определить можно уже просто по внешнему виду - все "припухшие", с видом вытекшего электролита и т.п. - должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.
Рис.2. Паяльник "отечественного" производства 40Вт.В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт. При использовании паяльников мощностью 80Вт и более - требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных - новичкам не рекомендуется. Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый - выровнять каверны.
Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.
| Рис.3. Канифоль | Рис.4. Флюс ЛТИ-120 | Рис.5. Олово |
| Рис.6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник - в другую)... | Рис.7. Прогреваем его контакты (ножки) с обратной стороны платы... | Рис.8. При этом слегка раскачиваем конденсатор из стороны в сторону... | Рис.9. ...до его полного "высовывания" таким покачиванием... |
Делать всё нужно с достаточной скоростью - если долго "жарить" ножки конденсатора, который "сидит" в плате на маленьких контактных дорожках - они могут просто отвалиться от температуры. И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы. Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой - можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.
Кроме относительной "скорости", необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу - иначе случайно "соскочивший" с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.
- Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.
В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (Рис.10.), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и "сам" - в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто "съесть" часть монтажа печатной платы.
Один из вариантов, облегчающих монтаж - освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь. "Сделать дырочки" можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки (Рис.11., Рис.12. и Рис.13.). Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.
| Рис.11. | Рис.12. | Рис.13. |
В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14., Рис 15.).
| Рис.14. | Рис.15. | Рис.16. | Рис.17. |
- Как вариант - если паяльник имеет достаточно острую заточку, отверстия можно не очищать, а наоборот - пропаять с оловом, в результате новый конденсатор входит легче и финальная стадия пропаивания может не потребоваться - нанесённое олово плавно растягивается по ножке. Нужно только верное его количество - не очень мало, чтобы оно могло равномерно распределиться, и не очень много - лишнее образует "сопли".
Материнская плата освобождена от неисправных элементов, запасные части тоже готовы. Можно приступить к впаиванию исправных конденсаторов. Для этого необходимо взять материнскую плату и приставить к посадочному месту конденсатор, обязательно соблюдая полярность (Рис 18.), прижать конденсатор к материнской плате (Рис 19.), а другой рукой взять паяльник и прогревать материнскую плату с обратной стороны поочереди прикасаясь к переходным отверстиям (Рис 20.)пока конденсатор не сядет на место (Рис 21.). Важна не сила прижима жала паяльника, а время прогрева. Конденсаторы польностью пропаивать ненужно, главное чтобы они сели на свои места и держались в местах пайки.
| Рис.18. | Рис.19. | Рис.20. | Рис.21. |
Теперь необходимо нанести флюс в местах пайки (можно для облегчения воспользоваться медицинским шприцом с иглой) (Рис 22.), заметьте флюса необходима чуть чуть, чтобы только смочить ножку конденсатора и переходное отверстие (Рис 23.). Берете паяльник и теперь окончательно припаиваете конденсатор к материнской плате (Рис 24.). Материнскую плату в руках уже держать необязательно, для облегчения можно положить ее на плоскую поверхность (стол) и сосредоточится на паянии. Признаком хорошей пайки является не кусок наплавленного припоя, а равномерный тонкий слой олова на спаиваемых поверхностях (должен быть виден рельеф деталей (Рис 25.) ).
| Рис.22. | Рис.23. | Рис.24. | Рис.25. |
www.rom.by
Как самому перепаять конденсаторы
Симптомы при выходе из строя конденсаторов разнообразны. Это и зависания и синие экраны и просто нежелания компьютера включаться. Обычно к выводу о железной проблеме приходят после установки «чистой» системы и установки на нее «родных» драйверов. Если на голой системе и правильными драйверами наблюдаются зависания и BSOD’ы – проверяем железо.
Еще одной причиной зависаний является выход из строя элементов на материнской плате. Пожалуй, чаще всего из строя выходят конденсаторы.
Поломку легко определить по вздувшимся крышечкам конденсаторов. Верхние крышечки конденсаторов изготавливаются с крестообразным «надрезом» именно для того, чтобы было легко идентифицировать нерабочий конденсатор. Конденсаторы могут выходить из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – некачественная партия. Попросту говоря – заводской брак. Отслужат такие конденсаторы примерно года два-три и «потекут». Вторая причина – время. От старости электролит в них высыхает, уменьшается емкость. Третья причина – перегрев. Если конденсатор находится вблизи горячего процессора – риск выхода его со строя возрастает.
С чего начнем.
Конечно – с выключения компьютера от сети. Помните – все манипуляции делаем только на выключенном оборудовании. При том желательно отключить от системного блока не только питающий провод, но и все остальные провода и кабели. Питание может идти от монитора по VGA кабелю, сетевая карта также может быть под напряжением от активного сетевого оборудования.
Снимаем крышку с системного блока (левую, если смотреть на блок спереди). Системную (материнскую) плату нужно отвинтить от корпуса. Снимаем все платы расширения, выкручиваем все крепежные винты, которыми прикручена материнка к стенке. Отключаем питающие кабеля от блока питания. Отключаем жгут проводов, идущий к передней панели корпуса. На всякий случай зарисуйте подключение всех проводков на плату. Процессор можно с платы не снимать.
Находим поврежденные конденсаторы. Внимательно смотрим маркировку. Нам нужно знать емкость и рабочее напряжение. Например, 1000mF, 6,3V. Бежим в ближайший магазин электроники и покупаем такие же по номиналам конденсаторы. Обратите внимание, что в компьютерные платы ставятся конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 градусов. Такие конденсаторы называются «низкоимпендансными» или можно в магазине просто сказать «мне компьютерные конденсаторы нужны». Продавцы в курсе. Итак, конденсаторы куплены. Кстати, возьмите штучку-две про запас. Если что-то пойдет не так – будет чем заменить. Или обнаружится еще один неисправный. Или останется на потом.
Выпаиваем старые конденсаторы
Пора включать паяльник. Учтите, что элементы на современных платах припаяны бессвинцовым припоем, который имеет температуру плавления выше, чем знакомый нам припой. Паяльник нужно будет разогреть до 300 градусов (примерно).
Берем плату в руки. Желательно заземлиться самому и иметь паяльник с заземленным жалом. Статика – вещь коварная.
Берем одной рукой конденсатор, паяльником с другой стороны прогреваем точку припоя одной ноги конденсатора на другой стороне платы. Конденсатор можно покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить ногу. Выпаиваем одну ножку. Прогреваем вторую. Вытащили конденсатор. Повторяем процедуры для осталных поврежденных конденсаторов. Следите за тем, чтобы при нагреве ножек паяльник не соскользнул и не снес с материнки мелкие элементы. Не торопитесь.
Готовим места посадки
После того, как все больные конденсаторы выпаяны необходимо позаботиться о посадочных отверстиях для здоровых. Для таких целей обычно используют специальный отсос для припоя. Но скорее всего его у вас нет, так что берем иголку и аккуратно расширяем отверстия с двух сторон. Припой довольно мягкий и должен поддаваться. Не переусердствуйте, если взять шило – можно и плату поломать. Материнская плата многослойная и небольшая трещина может вывести ее из строя навсегда.
Ставим новые элементы
Вставляем все конденсаторы на свои места.
Соблюдайте полярность. На конденсаторах обычно маркируют минусовую ногу полоской на корпусе. Кроме того, минусовая нога короче, плюсовая – длиннее. На плате также есть обозначение полярности. Минусовая половина обозначена белым полукругом.
ВНИМАНИЕ! На некоторых платах (редко) полярность перепутана и полукруг обозначает "плюс". Перед выпайкой старых элементов посмотрите на полярность и маркировку.
Конденсаторы вставили, переворачиваем плату и разгибаем ножки конденсаторов, чтобы они не выпадали.
Пайка
Подошли к самому ответственному этапу – пайке. Не откусывая ножки ставим жало паяльника прямо к плате возле ножки. Подводим проволочку припоя к ножке конденсатора и чуть касаемся проволочкой паяльника. Припой тут же расплавляется и капелькой стекает по ножке на посадочное место. При должной сноровке получается красиво и быстро. Припаиваем все ножки.
Зачищаем
Берем кусачки и откусываем ножки конденсаторов. Не оставляйте длинные торчащие ноги. Они могут достать стенки корпуса и что-то обязательно сгорит. Берегите глаза! Ножки обычно от кусачек отлетают в произвольном направлении. Могут угодить в глаз. Лучше одной рукой работать кусачками, а другой рукой держать откусываемую ножку.
Сборка
Сборку, как говорится, производить в обратном порядке. Подключаем к материнской плате сначала все проводки от жгута передней панели корпуса. Затем проводи от блока питания, USB-хвосты, питание на корпусные вентиляторы. Прикручиваем плату к стенке. Вставляем платы расширения (видео, сетевые и т.д.). Подключаем питание – включаем.
Работает – закрываем крышку корпуса и наслаждаемся.
2bubna.com.ua
Замена конденсаторов
20 марта 2010 г.
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате - это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.
nevor.ru
Ремонт материнской платы. Замена конденсаторов.
Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате. Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.
Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.
Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.
Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 1050C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?
Поделитесь этим с вашими друзьями:
Подключайтесь:
com-p.ru
Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате
Привет! Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Вряд ли это можно назвать руководством и уж тем более мастер-классом, так как паяю я редко и криво, но посмотрим что получилось. ))
Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).
Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.
Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.
Достаточно теории, пора переходить к практике.
Я использовал следующие инструменты:
- Паяльник;
- Канифоль;
- Припой;
- Зубочистки;
- Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).
Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.
Вот так выглядит вспухший кондер.
Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).
Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.
В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.
После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.
Осталось самое приятное.
После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « — «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.
Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )
Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.
Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.
Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.
f1-it.ru
